心靈之旅-專文:
如幻的國度 真實的行走 ....................作者: 談笑靖
一、唯行走是家園
在行李輸送帶前，我跟John說："德裏的國際機場，長得很像一個加油站，不信你待會兒出去時看看。"John說："不會吧！"
第二天和John坐著電動三輪車經過一個加油站，John驚呼："哇！德裏的加油站建得好像國際機場！"
即便如此調侃著，我仍然堅持：印度是一個不得不來的國度，尤其作為一個中國人。不同於英國人來印度，為了拾取微弱的貴族餘輝；也不同於美國人來印度，熱衷於靈修與冥想的另類嬉皮；中國人來印度，是因為，直到來了印度，你才能真正的瞭解，東方的全部含義--也許聆聽了佛陀，你才終於懂得了孔丘；也許看到了泰姬陵，你才開始理解梁山伯；也許嘗遍了咖喱的辛辣，你才學會欣賞汾酒的香糯。天竺遠遠，但不應只是中國人心目中的"西天"；中土浩浩，也不應僅是印度人記憶裏的"大唐"。如果中國是跏趺而坐、晝夜思索的老者，印度便是那同樣古老的菩提樹，中國用一個指頭點數不過印度的年輪，印度用一千個年頭回答不了中國的疑問。可能坐下來思考的問題，只有走出去才有答案，所以，行走吧，唯行走是家園。
二、歷史的中心，都城的邊緣
這次到德裏，經一位香港比丘尼的介紹，住在西藏難民營。後來有一天在電話裏跟阿三說我正住在西藏難民營，把她嚇了一跳，我解釋道："你不懂，雖說叫難民營，其實根本不是那麼一回事。"隔了三秒，聽到阿三在電話那頭說："噢，難道在印度，難民營都是給有錢人住的？"
其實西藏難民營（Tibet Refugee Camp）就像是國外的唐人街，是西藏人的生活聚居點，土地由印度政府捐出，由西藏人自己建設，也許叫 "西藏街" 或者 "西藏村" 會好一點。到西藏營的時候已經是深夜，因為是第一次住到這裏來，只知道跟著來機場接我們的印度司機跑，轉了三家旅館才終於在Yak House住下，標準間才280盧比一晚（不到六十人民幣），不貴。第二天一早用過早餐，離開旅館。穿過狹窄的巷道，迎面走來許多有著相同面孔的人們，路邊攤上賣著的是康師傅牛肉面。直至來到馬路邊，包著頭巾的印度司機紛紛湊上前來問我要不要車子，才反應過來：自己是真的已經到印度了。
沒有專業向導，連本旅遊指南都懶得找，我遞給三輪車司機一張寫了一串地名的紙條，報上了一個包一整天車的價錢--150盧比，所有行程順序都由這位元錫克族的年輕人來安排。這樣的旅行比較輕鬆隨性，也許不夠深入徹底，但是你又怎麼能指望一次觀光就把一個城市，一段歷史，一種生存狀態看徹底呢。曾經有朋友問過我，你為什麼這麼喜歡跑印度，你很愛印度嗎？我說，是啊，我第一次去就愛上了印度，但我知道自己只是作為一名異鄉人去愛她，如果我是印度人，真不確定還能不能夠再愛她，包括愛她的苦難。於是，即使鑽進三輪車，即使紮進人流和塵土，但還是堅持遊走在邊緣。
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其實，以我不求甚解的習性，知道紅堡是沙賈汗建造的就已經很足夠了，至於舞宮是左邊那一座抑或是右邊，中間的大殿又有過怎樣的歌舞管弦、怎樣的刀光劍影，到最後還不是成為了我拍照的背景，學生們集體活動的地點？這是不是就是文明古國的尷尬，當歷史長到足以將幾代人的心血簡化成導遊詞，真正的 "文明" 多半最終會成為一幅商業化佈景。
慢慢接近主殿，呈現眼前的是不得不讚歎的細節之美。大理石或許已經不像當初那樣純白瑩潤，鑲嵌其中的金銀銅絲卻依然傳神地描畫著昨日的極致浮華，到此始相信書中描述的古印度：樓宇階基、鈴鐸傘蓋，純為七寶所成。莫臥兒王朝到底是怎樣的一個興盛時代，沙賈汗又是怎樣的一個多情帝王呢？到如今只留一處紅堡一座泰姬陵讓人想象不已。宮殿的屋頂上停滿了鴿子，它們現在儼然是這座宮殿的主人了，宮牆儲藏記憶，牆外是赤裸的現實，在記憶與現實交錯的幽暗國度，只有這些生靈能夠置身事外地，活著。
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紅堡的下一站，當然是就在它對面的迦瑪清真寺。到迦瑪清真寺需要經過一個廉價市場，作為一個中國人，沒有理由故作清高地去挑剔這樣的一個專賣低檔小商品的市場，在中國這樣的市場仍然遍地都是，同樣的假冒偽劣，也同樣的為大多數老百姓喜聞樂見。在路邊我買了一包印度的"口香糖"，就是各種香料包裝在一起，吃的時候倒出來一把放到嘴裏的東西。第一次來印度的時候曾經吃過，味道還不錯，於是這次又買了一包。在眾多口味中隨便拿了一種，撕開袋子，一把倒到嘴裏--"嗡"的一聲，三秒鐘之內大腦一片空白，當我找到下水道把香料吐出來之後，已經完全進入了酒醉狀態。耳朵裏嗡嗡的只聽到John說："有檳榔！一定是有檳榔！哇?！"我醉醺醺地走上了清真寺高高的臺階，沿途和每一個乞丐親切地打著招呼。
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剛進入禱告大廳沒兩分鐘，一個拿著木棍的人就進來轟我。起初以為自己做出了什麼大不敬的行為，後來才聽明白原來是穆斯林的禮拜時間到了，所有非穆斯林都要離場，連站在大門口看看都不行。待了不到半個小時就離開了迦瑪清真寺，大腦清醒之後覺得那兩張票子買得實在是虧（到清真寺人無需賣門票，但是要為每台照相機買150盧比的票）。
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一直都說，要去看看落日餘暉裏的胡馬雍陵，不知道為什麼非要加上"落日餘暉"這個條件。不管怎麼樣，當我到了胡馬雍陵的時候真的就日暮黃昏了，倒是遂了自己古怪的心願。
胡馬雍陵，按我的邏輯，一定就是一個叫胡馬雍的人的陵墓了，直到寫這篇遊記的現在，我還是沒有去好好的查一查胡馬雍陵的來歷。有什麼關係呢，不管是不是陵墓，它一樣奢華美麗，雄偉又細膩；不管胡馬雍是誰，生前即使風光無限，身後一樣寂寞無語。
時間就是這麼的戲謔，不願遺忘的終於變得不可認取，不得侵犯的也最後只得讓我入內觀瞻。突然間覺得在胡馬雍陵前的拍照留念也可笑起來，到底自己要記錄什麼，要證明什麼呢，在這不堪棲止的時間之河。
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努力和時間叫板的，大概就是博物館了，德裏的國家博物館坐落在一條不太熱鬧的大街上。印度政府的慷慨大方讓我感動：國家博物館裏有一半的文物都是不加密封完全展露的，你可以上前去細細觸碰那些中世紀石雕的紋理，甚至深深聞嗅印度遠古塵土的味道。科學家們已經證明即使沒有生命的死物，也存在記憶，這種記憶會以特定的磁場向外釋放。於是我猜想，如果給我足夠長的時間，也許就可以完全讀取七百年前那一尊濕婆像前狂熱的膜拜景象，或者聽到二千五百五十年前佛骨舍利旁邊阿難與迦葉低泣的聲音。
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在德裏的第一天結束了，晚上是在西藏營度過的。在"大街"上的眾多小鋪中找到John的時候，他正在跟一個年輕的喇嘛聊天。那位喇嘛（其實應該說是沙彌，因為按照西藏的傳統，需要完成了三年三個月零三天閉關的出家人，才能被稱為喇嘛）是澳洲人，也許是John第一次見到西方人出家做喇嘛，特別興奮好奇，我說乾脆邀請他一起吃飯吧！
這位澳洲沙彌的名字告訴過我三遍，可還是沒記住，每次說起他的時候都是："那個小老外喇嘛"。"那個小老外喇嘛"剛25歲，已經出家兩年了。我問他，你出家當和尚，家裏人不反對嗎？他回答說："他們沒意見，因為他們既不信基督也不信佛，他們反正什麼也不信。" 好不搭邊的理由啊，本來我還想再問清楚一點，後來想想，算了，這事兒要是深究下去就該研究西方社會結構、西方宗教史和西方倫理學了。
"小老外喇嘛"告訴我，他居住的城市目前還沒有藏傳佛教寺廟，他是和師傅住在一個噶瑪噶舉中心裏的（十六世大寶法王噶瑪巴將佛法帶到西方世界之後，在西方陸續出現了上千個禪修中心和閉關中心）。而因為澳洲的法律很嚴格，要申請一個全新的宗教活動場所非常的困難，於是中心的負責喇嘛，就找了一個耶穌教堂作為中心會址。外面是有著二百五十年歷史的古老教堂，裏面供奉的是觀世音菩薩，我笑稱那是"西藏來的聖母瑪麗亞"。兩位來自西藏的喇嘛帶領著當地的三位出家沙彌，兩位沙彌尼，每天誦經修法。而因為遠離西藏的寺院體系，這樣的禪修中心只能靠數目不多的捐款維持，無法供養裏面的出家人，這位"小老外喇嘛"每天白天要去醫院裏當護士，晚上再回到中心住。
無論是教堂和觀音的共存，還是護士與和尚的結合，我覺得都很有禪意：佛性既無東西南北，外相又何必執取不放？佛法的本質應該是解放無明對心性的束縛，而非另一種心靈枷鎖，不是嗎？
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第二天睡到接近中午才起來,在Yak house 對面的Himalaya剛吃過早飯就到了午飯時間，所以包三輪車的價錢被壓到了100盧比。
司機先是把我們帶到了印度門，我一直把它理解為中國的天安門。但其實，它應該相當於北京的人民英雄紀念碑，因為在快要離開的時候我發現在印度門的頂上寫著"紀念在第一次世界大戰中陣亡的印度將士"。和印度門正對著的是一條"國道"，每年印度國慶日閱兵的地點，我想應該就相當於北京的長安街吧。沿著這條大道上去，便是總統府。這個景點並不在我給司機的紙條上，所以那位司機很得意地一直跟我說：這是送的，怎麼樣？
在總統府前，和我一樣不求甚解的John說："我昨天在一本旅遊書上看到它的照片了，當時心裏想，這一定是戶大戶人家，果然沒錯嘛，全印度最大戶的人家就它了！"而讓我意外的是，總統府的大院裏竟然不是修葺完美的綠地，而是一大片紅沙鋪地，而且半天沒有看到任何人影，想必這位印度總統，也是一位"寡人"。
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除了總統府，德裏還有一座建築物，同樣有著孤獨的面目。離開市中心，我們來到距德裏約15公里，好朋友噶瑪極力推薦的Qutb Minar。剛進入遺址的時候John問我："這是個什麼地方？"
我說："就是一個Minar唄。"
John問："那什麼是Minar啊？"
我說："這個我就不知道了。"
John說："不管了，逛吧！"
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1192年，南宋光宗紹熙三年，金章宗明昌三年。那一年，定都北京的金朝，建造了馬可波羅口中"世界上罕見的最漂亮的橋"--盧溝橋。同樣是入侵，中國人選擇代表"溝通"的橋梁作為權力符號，當它和代表"一統"的尖塔出現在同一歷史座標時，竟別有一種文化意趣。
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離開Qutb Minar的時候，天色已經不早，司機提醒我們蓮花廟是要在日落前關門的。印度大部分旅遊景點的開放時間都是從日出到日落，很喜歡這種規定，因為很接近自然所以更有人性，而且有著不確定性，就像生命本身。蓮花廟的建造來自一個善意但不切實際的創意--世界大同。旨在融合各國、各族、各種宗教，一位名叫巴哈奧拉的伊朗人在1844年創立了"大同教"，蓮花廟是"大同教"在世界各國的大型廟宇中的一個。蓮花廟的設計很像悉尼歌劇院，白色是主色調，造型仿如盛開的蓮花。內部設計像是一個大演講廳，沒有神像沒有祭壇，只有一個演講台，然後就是一排一排的白色大理石長椅。每一個進入的人都保持靜默，或者坐下來禱告一番或者繞行一圈便走出去。喜歡這一種靜默，也許有一天世界不再聒噪，世界就大同了。
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.................................................... ............................. 圖片二十一
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圖片二十三
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第一次來印度沒有在德裏停留，這一次算是走馬觀花般基本到此一遊了。但就像顧此失彼的人們總會在眺望遠方時忽略眼前，我是直到一個月後又重新回到德裏，才發現還根本沒有好好的看看自己所住的西藏難民營。
再回到德裏，還是住在Yak House，因為錢已經花得差不多，當老闆問我是要選擇二樓的好房間還是頂樓最便宜的那一間時，我馬上要了那間最便宜的，生怕被別人搶了去似的。第一次來到旅館的頂層，才赫然發現西藏營緊挨著一條頗寬闊的河流，再遠處便儘是農田了--原來已經是這個城市的最邊緣了，西藏營熱鬧地坐落在這座都城的最落寞處，"難民營"這三個字第一次帶來了一針刺痛。
圖片二十五
西藏營內，幾乎每一寸土地都毫不浪費地蓋上了房子，樓宇之間的間隔很小，把天空割裂得支離破碎，只有難民營裏唯一的兩座小寺廟前有一塊不大的空地。這裏的人們會用怎樣的心情，越過身邊的亞穆納河，去懷念喜瑪拉雅山脈另一頭的高遠天空呢？不時有鷹只像紙鳶一般滑過，保持著一個無語的姿態遁入空中，偶爾抬頭的鄉愁會不會被它牽扯？從我住的旅館露臺望去，每一個屋頂上都挂著經幡，是不是每一個屋檐下都有同一番祈禱？
（左圖: 圖片二十六）
（左下圖: 圖片二十七）
（下圖: 圖片二十八）
來到這裏的藏人，走出了萬里雪域，來到印度，卻很可能再也走不出一個難民營。和在海外的華人不同，他們永遠沒有辦法進入印度主流社會，很多藏人來了多年，甚至根本就是在印度出生，卻依然是難民身份，沒有國籍沒有護照，不見前程沒有退路。
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上圖: 圖片二十九
下圖: 圖片三十
三、獲得證悟的勇氣，努力成覺的責任
從德裏起飛大約一個小時，我與阿尼秋吉以及另外三位朋友到達了瓦拉納西機場，直到一個多小時之後到了Sarnath，心終於安定下來。雖然當天還沒有被安排覲見上師噶瑪巴，但只要知道他就在那裏，在創古寺的樓上，心就安了，就好像每次遇到心靈的困頓，憶念起上師，知道他就頂戴在自己頭頂，不相舍離，心便不再糾結，安然喜悅。
和上師分別後的一年間，慢慢開始瞭解噶舉教法的源流，黃金念珠傳承的殊勝，開始思考自己精神道路的取向。如果要足夠坦誠的話，我必須承認，自己並沒有與生俱來的虔誠和決不退轉的信心，但上師證悟的力量總是會在我每個怯懦的時刻、猶豫的瞬間，橫越空間的阻隔而示現，而終於在某一天的早晨，我可以很堅定地告訴自己，噶瑪巴就是一切疑問的答案，就是我一切時中的皈依。
這次來印度見上師，是為了聽受四加行的教導和參加八日的普賢和平祈願法會（噶舉滿臨）。除此之外其實並沒有太多的個人請求要向上師提出，不過有一句話，雖然時常在心中祈請，仍然想要親口的向上師道來：上師呵，我命中的怙主，從今直至證菩提，唯願世世不離清靜上師尊！想要聽到上師的輕聲應允，哪怕只是投來一個肯定的眼神。
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第二天我們一行五人將可以見到法王噶瑪巴，在覲見上師之前我想先到鹿野苑內繞塔。記得去年和上師在菩提迦葉道別後，也是來到這裏繞塔，而今我們將在這如觀音悲願般無始無終的一圈一圈裏重逢--或者根本離別是個幻相，無論沿著什麼路徑，我們一直是從心走向心，無異無別，所以不離不棄不失不忘。就讓此塔作個見證吧，就像兩千五百年前見證世尊釋迦牟尼如何將心要寶藏傾囊相贈。
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圖片三十五
中午十一點，我們準時等候在法王的接待室外。法王的秘書見我捧著體積不小的一座青銅寶塔，笑著問我："重不重？讓喇嘛幫你捧一會兒吧！"我笑著謝謝仁波切，說："沒關係，幾萬里都一路捧來了。"這時法王的侍者掀開門簾請我們進去。這是我第一次單獨見法王，法王並沒有坐在法座上而是站著，看上去很是輕鬆自在，一邊向我們招手一邊說："進來，進來吧。"
手捧佛塔，我躬身向前對法王說："上師，這是我的爸爸媽媽供養給您的，請收下。" 法王微笑著看著我說："噢，好。" 說著便伸手要接過佛塔，可佛塔重得讓法王意外，他輕聲喊道："哇，這麼重啊！" 說完看著正吐舌頭的我笑了起來。
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突然在這個時候覺得上師是那麼的真實、具體，除了是那個我一直仰望的與佛寶無異的大寶法王，還是如僧寶一般近在眼前的菩提道侶，真正的三寶總集。
站在旁邊的喇嘛趕緊上前接過了佛塔，這時候法王轉過身來問："你說是爸爸媽媽？"
"是的，希望上師加持他們明年也能夠來參加噶舉的祈願法會。"法王點頭道："好。"
同行的各人隨後也紛紛獻上了自己為法王準備的禮物，法王一一微笑著收下。當法王重新坐到法座上，各人又拿出了家人和朋友的照片希望法王能夠加持祝福他們，法王接過每一張照片，輕輕吹氣其上。這時阿尼秋吉回過頭來對我說："你有什麼要對法王說的嗎？"
我跪到了上師的膝前，不知道為什麼，沖口而出的不是早已準備好的話，而是："上師，我覺得自己不夠精進，上師能不能加持我以後更精進啊？"
法王一開始並不作聲，靜靜的看著我的眼睛幾秒鐘之後說："會的。"簡單的兩個字，從上師的眼神裏我卻聽到了更多，我聽到的不是："我會加持你的"，而是很肯定的一句"你會精進的"--從法王處得到的既是最真實的承諾，又是最殷重的囑咐，如果你相信上師，就應該相信自己。
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短短的會面，每個人都向法王道出自己的問候、提出各自的祈求，只有二十歲的法王，眼神中有著千年老者般的篤定與明澈，嘴角始終微揚，聆聽著每一個人心中的苦和願望，而法王的回應永遠簡潔而清晰，沒有猶豫決不含糊。這個時候無論是年過半百的比丘尼，還是初次見到法王、不是佛教徒但為拍攝噶舉滿臨紀錄片而來的攝影師，都不由自主地變成了法王的孩子一般，靜靜領受著他的祝福和教導。
在四加行教授正式開始前，我與朋友們還一一拜見了法王的總經教師創古仁波切、法王的四大法子之一嘉察仁波切、來自智慧林的貢嘎仁波切還有法王的姐姐。而去年在滿臨法會上認識的朋友們，也在創古寺的各個角落陸續相見，仿佛佛子們從各方持明淨土趕來集會，法王的弟子們也在上師的感召下紛紛到此聖地重聚。正如阿尼秋吉對我說的："你看這些一同聽法的人們，雖然很多人我並不認識，但我們和噶瑪巴之間都有著很深的因緣呢，以後當噶瑪巴示現成佛，我們所有人一定還會在他的身邊。"停了一下，阿尼笑著繼續說："哪怕那個時候我是噶瑪巴身邊的一隻鳥，又或是一隻狗兒。"是的，每見到法王噶瑪巴一次，即使沒有任何的語言交流，獲得成就的信心都會更加增上，緊隨上師的決心也會愈加堅定。
這次為期五日的"宗門實修法座"是由臺灣化育基金會請法、法王慈悲應允而舉辦的。前來參加的多是華人團體，有臺灣化育基金會、香港創古中心、美國福德海、臺灣列些林佛學院等，還有就是個別報名的弟子。因為大部分的聽法者都是華人，法王決定這一次用中文講法，這在西藏歷史上大概也是第一次吧，每個人都非常的期待。感恩于法王為藏、漢佛教與文化融合所作的種種努力，西藏與中國是大乘佛教最為興盛的地域，而佛教在其誕生之地印度反而逐漸式微，真心希望承蒙法王的福德力，這一次的法座，會成為佛法再度興盛、長久流布的一個很好的緣起。
終於等到法王正式說法的日子，主辦方妥善地安排來自全世界的同修依次入場，整齊入座。一時間，創古金剛大學的大殿成為了莊嚴的道場，大殿正中供奉的釋迦牟尼佛像俯視著懷著拳拳之心的人們，兩束陽光投射進來，就連太陽光束中的灰塵都翻飛出喜悅的模樣。這個時候人們開始輕聲齊誦"噶瑪巴千諾"。
我閉上眼，觀想八功德水前、如意樹下，無量無邊眾生皆來集會，一聲聲呼喚著噶瑪巴的名字--就像是用全部的生命在呼喚一個永恒的答案。忽然間在那個當下，我明白過來："噶瑪巴"不是一個單純的名字，"噶瑪巴" 是一種信誓，因應了這世間的有漏與苦難而出現，所以從一開始就有著最勇毅的擔當，而這擔當的力量源自眾生；"噶瑪巴"是一個諾言，為了證明有情皆能離苦得樂而存在，所以始終懷著一種最堅定的喜悅，這堅持的指向便是諸佛。不知不覺地我已經淚流滿面，坐在我身邊的來自韓國的比丘尼遞來一張紙巾，而她的眼中也早已熱淚盈眶。以後的每一天，在法王到來前，人們都會齊聲唱誦"噶瑪巴千諾"，而每一天都會看到感動的人們在頻頻抹淚。這淚水裏或許是世世難忍的苦，因為知道噶瑪巴是那個永遠願意聆聽的人，所以絮絮說個不停；又或許是深深的感激洶湧而出，一如輪回海上小盲龜，幸得噶瑪巴救度上蓮舟，因而兩眼淋漓不止。
圖片三十八
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不管是什麼樣的心情交錯，相信噶瑪巴肯定已經了然。所以在三日後，恰逢元旦，法王給到場的每一個人準備了一份新年禮物：是一本圓滿包含噶舉所有上師名號的書。此書乃是由大寶法王親自電腦輸入編輯而成，而且每一本書中都有一個法王的親筆簽名。法王對我們說："為什麼要在書中簽名呢，因為大家對我有非常大的期望和祈願，我也覺得實在沒辦法滿每一個人的願，但是我希望通過每一個簽名就是一個祝福，當我看著每一個簽名就好象有無數個化身能祝福到每一個人，而且這祝福不是短時間的、短暫的，而是永遠二六時中我的祝福都會隨著這個簽名、隨著這本書跟隨著大家。"法王還說到，簽了這麼多的名就好象是他化身出無量的他的樣子，然後來祝福大家，還說希望他能夠沒有時間的限制，隨時地照顧大家。最後法王還讓我們順序上前，他要親手將這一本書送給每一個人。那是怎樣的一種幸福時光啊，法王真正的讓每一個人都感到，他就是所有眾生的無偏親友，每一個人都永遠被看顧、被祝福。
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除了我們說法，法王還選擇了一天中午帶領所有僧俗弟子到鹿野苑內繞塔，每個聽到這個消息的人都歡喜異常。那一天，我和朋友們早早吃過午飯，準備好香、花、燈、燭來到鹿野苑內等候法王的到來。當法王來到塔前，我就只能擠在圍繞在法王前方左右兩邊的人群裏了。法王先是面向大塔領眾禮拜。這是我第一次站在如此近的地方，看著法王做禮拜，真真切切地被震撼著。當我看到法王緩緩地合十，緩緩地下跪，深深地俯下身去，再攤開雙手以額觸地，就在這一刻，我感到了"法"的分量，法王以他的一個最虔敬的姿態，向我們宣說佛法的珍貴與重要；當他慢慢地起身，慢慢抬頭，將袈裟重新搭回肩上，我看到法王肩上荷擔著的，是如來家業，是眾生苦樂--這是殊勝的一刻，因為噶瑪巴的勇氣，我將擁有獲得證悟的勇氣；這是重要的一刻，因為噶瑪巴的毅然承當，我決定自己亦同樣有著努力成覺的責任。此時回頭望向大塔，塔在陽光下顯得光耀熾盛，願將眼前的、胸中的炙熱光明回向一切有情眾生。
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四、在靈鷲峰上俯瞰，於那爛陀前仰望
一月四號，我和幾位朋友先行到達了菩提迦葉，而法王要還在Sarnath的創古寺主持一場瑪哈嘎拉共修法會，兩天後才到菩提迦葉。趁著滿臨法會還沒有開始，我和朋友們決定第二天到附近的靈鷲山朝聖。
靈鷲山（Gridhakata Hill，Vulture's Peak）離菩提迦葉並不太遠，我們花1500盧比包了一輛七座位的吉普車，大約一個小時的車程就到了靈鷲山腳下。我們到達的時候，山下繁茂的樹林還隱在乳白霧氣之中，恍恍惚惚似是人頭攢動--是當年的大比丘眾、諸大羅漢聞法歡喜，所以至今不忍離去嗎？
"如是我聞。一時，佛住王舍城、耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱。皆是阿羅漢，諸漏已盡，無複煩惱，逮得己利，盡諸有結，心得自在……"那一年佛陀在靈鷲山的說法臺上為諸菩薩開示一乘法理，於是有了《妙法蓮華經》。
"如是我聞。一時，佛住王舍城，耆闍崛山中，與大比丘眾萬二千人俱，一切大聖神通已達，其名曰……"那一天佛陀在此對大比丘眾宣說了阿彌陀佛的深厚大願，即為《佛說大乘無量壽經》
"如是我聞，一時世尊，在王舍城鷲峰山中，與大比丘眾千二百五十人俱，並諸菩薩摩訶薩眾，而共圍繞。爾時世尊，即入甚深光明宣說正法三摩地。時觀自在菩薩，在佛會中，而此菩薩摩訶薩，已能修行甚深般若波羅密多，觀見五蘊自性皆空。
"這一次佛陀進入甚深禪定，以神通力驅使觀世音大士與舍利子作出一番對答，就是般若空性之總集《般若波羅蜜多心經》。
隨念這些殊勝的時刻，想象著當時"天雨曼陀羅華，摩訶曼陀羅華，曼殊沙華，摩訶曼殊沙華，而散佛上、及諸大眾，佛世界，六種震動" 的景象，我試圖沿著當年佛陀的足跡拾級而上，也許能在天光大開之際，在途中照見，世尊眼裏的湛然神光；或者當山風穿林而過，願我能聽懂那流布在虛空中的梵音、蘊藏在大化裏的菩提。
上圖 : 圖片四十三
下圖: 圖片四十四
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離開靈鷲山，再驅車前往那爛陀寺，只有大約三十分鐘的車程。下了車，我們一行八人順著司機指示的方向開始往前走，竟越走人煙越稀少，直到看見一個指示前方右轉乃玄奘紀念館的牌子，才發現走錯了。不過這也錯得很是微妙，仿佛《大唐西域記》還不足以呈現玄奘的全部視野，於是一種血緣的力量在無形中牽引著，要把我們這一群遠道而來的中國人帶回那個"僧徒數千，並俊才高學也，德重當時，聲馳異域者，數百餘矣。戒行清白，律儀淳粹，僧有嚴制，眾鹹貞素，印度諸國皆仰則焉" 的現場，去感受玄奘當年的欣悅與震撼。可惜因為時間關係，我們沒能繼續往前去紀念館參觀，而是回到了那爛陀寺。
當看到那爛陀遺址前說明牌上出現的那一長串如雷貫耳名字，簡直讓我激動不已。首先那爛陀座落于當年摩揭陀國首都王舍城北方，是舍利佛出生及圓寂的地方；那爛陀寺最初的興建人則為著名的鳩摩羅笈多一世--帝日王；而那爛陀大學的創校歷史，我算了一下，比耶穌出生為早，比牛津大學的創立更是早了700年；接下來介紹文裏列舉了一串顯赫的名字：龍樹、聖天、無著、世親、法護、戒賢、寂護，他們是都曾在那爛陀大學任主持、校長、教授的印度著名論師；還有前來求學的玄奘、義淨也被列在了介紹文裏。
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上圖 : 圖片五十
下圖: 圖片五十一
全盛時期，那爛陀大學內建有一座大型圖書館，藏書據說高達九百萬卷之多，學生則達萬人之眾，他們分別修學大乘及小乘十八部、吠陀、因明、聲明、醫方、術數等，真的稱得上是佛教史上最早的綜合性大學。那爛陀大學象徵人類在學術、哲學及修持儀軌領域取得的最大之成就。我想單單其名字就應該會喚起佛教徒深深的敬仰，尤其是大乘佛教徒，因為我們宗派的法脈皆可回索到此古那爛陀大學之諸阿闍黎。這些阿闍黎包括了：龍樹菩薩(Nagarjuna) 、蓮花生大士（Padmasambhava）、護法(Dharmapala)、 無著菩薩、世親菩薩、陳那(Dignaga)、 法稱 (Dharmakirit), 寂天 (Santideva), 薩拉哈巴（Sarahapa）及 那諾巴 (Naropa) 。那爛陀的詳細歷史，簡直就是一部大乘佛教的歷史，那爛陀大學千餘年來所培養出的人才之多、學風之盛，不但在印度算得上是空前絕後，我相信就是在世界歷史上，也非今日之哈佛大學、哥倫比亞大學，以及牛津、康橋大學等可比擬。
進入那爛陀遺址後，沒有導遊也沒有指示牌，我每到一處都忍不住自言自語：龍樹的《中論》會不會是在這個房間裏書成的呢？玄奘被賦予 "大乘天" 與 "解脫天" 稱號時，一定是坐在這個地方被仰望的吧；而這一道階梯又曾經每日被誰登臨，是戒賢或是勝友？現在的那爛陀遺址縱然難免蕭寂，也許只能用想象重構當年博學高才之士濟濟一堂的鼎盛光景了，但我寧願相信，這是佛陀以及當年眾大成就者們由始至終從未間斷過宣講的一課--一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。
五、合掌便是開啟，揮手不是別離
今年的噶舉滿臨法會在一月七號正式開始，一月六號，法王噶瑪巴領眾到金剛座大菩提塔繞塔。
（上圖:圖片五十二）（下左圖: 圖片五十三）（下右圖: 圖片五十四）
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印度的金剛座不光是釋迦牟尼悟道的地方，根據佛經記述，這裏乃是賢劫千佛出世的地方，過去、現在、未來諸佛都在此悟道、示現成佛。然而這些都是去年從印度回國後，才慢慢知道的，當時人在金剛座，每天禮拜大菩提塔，卻全然不知其殊勝難得。在《一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經》中，有一段描寫到世尊語重心長地向金剛手菩薩道："此非土聚，乃是殊妙，大寶塔耳。由諸眾生，業果劣故，隱秘不現，由塔隱故……無智眾生，惑障覆蔽，徒朽珍寶，不知採用，以是事故，我今流淚，彼諸如來，亦皆流淚……"
這是我在眾多經典中第一次看到關於如來流淚的描寫。
每每讀到此章句，心中都會悵然悲傷，但同時更是感恩不已--無論自己荒廢了多少時光，任由無明覆蔽原本心性，由貪、嗔、癡發身、語、意，作了諸多惡業，但上師、三寶始終不忍捨棄、不肯遠離，仍然如慈母愛護獨子般無厭眷顧。在這樣一個什麼都靠不住什麼都抓不牢，每顆心靈都是流浪兒的年代，能夠找到命中的皈依處，得一大恩怙主如噶瑪巴，是多麼的彌足珍貴。"吾心安處是故鄉"，所以才一次次地離家，一次次出發，穿越印度大地金黃色的塵土，走向結趺者的膝前，這一種顛沛多生之後尋獲的寧靜泰然，便是送來恒河沙數七寶也是不肯相與換的。
法王在繞塔之後，還與眾仁波切特地去看了為滿臨法會準備的朵瑪。接近四米高的大型朵瑪其製作之精美讓所有看到的人都嗤嗤稱奇，上百個小朵瑪則整齊地擺放在長長的供桌上，還有各類鮮花、布幔、旗幟將菩提樹下的會場莊嚴得如喜樂淨土，法王對這一切感到滿意，前來的信眾更是歡喜樂見。
第二天，一月七日，早上三點我和阿尼秋吉就起床了，因為法王將在滿臨法會正式開始之前首先向出家弟子授予大乘布薩律儀，也就是通常說的八關齋戒，而接下來的幾天則會將此戒同時授予僧、俗弟子。今年印度的天氣異常的冷，早上的溫度大約只有五、六度，可不到四點就已經有四眾弟子陸續來到大菩提塔前，整齊入座，等候法王的到來。五點鍾，法王以及法王子嘉察仁波切、蔣貢康楚仁波切準時到場。法王先是領眾在壇城之前禮拜，隨後便面向眾人在敷具上坐下。在微弱的晨光中，人們聽見法王講戒的聲音，從菩提樹下緩緩傳來，如一股暖流滲向每個人的無明心田，種一顆解脫的種子，許我們一個菩提速證的願望。雖然風寒露重，抬眼看見在噶瑪巴的眼神仍炯炯，當下了然諸
佛"為利諸有情故，令饒益故，令解脫故，令無病故、無饑饉故，菩提分法令圓滿故，暨於無上正等菩提，令證得故，正受長淨" 的慈悲用心。在噶瑪巴符合佛陀圓滿意趣的教法下，我們的每一個早晨都在清靜律儀中開始，我願合掌祝禱一切有情終能持守淨戒，無憂無漏；祈願當如來德風徐來，一切有情盡能關閉諸惡趣門、開啟其自性光明，步入人天涅磐正道。
一月十四日，是法會的最後一天了。之前的每一天，早上一睜眼就跟自己說："今天又能見到上師，真是噶瑪巴千諾啊！"
但很快地，離別就來到眼前。每一次的相聚到別離都像是一場旋生旋滅的生命，可你就算是再捨不得，也怨不得、歎不得、恨不得，因為這就是輪回的本質，就是我們所在的娑婆世界。
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這一天法王將會給我們做兩個灌頂，一個是之前答應給予外國弟子的觀音灌頂，另一個是每年法會最後一天都會給予的長壽佛灌頂。
那是一個晴暖的午後，整個道場靜謐而明媚，甚至還有一點點慵懶，乾渴的心井在等待一場法雨甘霖的垂降。法王在高高的法座上開始了念誦。每次灌頂都分前行、正行與結行。進行到觀音灌頂的正行時，當法王拿起鈴杵，開始搖鈴，多日無風的菩提迦葉這時突然間來了一陣天風，會場內多棵菩提樹的葉子紛紛而降，在陽光中竟像花雨落下般洋洋灑灑。蘇醒吧沈沈如迷的心，看噶瑪巴手中的鈴，振雷不能驚醒的人，它能；大地不能搖動的心，它能。
趁漫天花雨落下，覺性自當朗然生起，去覺照那個與自己法性無異的，觀世音。
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晚上七時半，我們又重新回到塔前，只見每個人或執持或手捧著各式蠟燭，而法王已經站在了最前面。一開始，法王念誦了祈請文，然後在觀音六字大明咒的唱誦聲中，法王首先點燃了自己手中的燈，然後慢慢地將燈火傳遞。
看著人們手中的燈一盞一盞被點燃，直至整個會場如千星宿驟時聚，這火光便不只是一豆燈火了：是清靜傳承的無垢妙光--點燃的是個個誓言："我今獲此果，得賢善人身，此時入佛家，我今成佛子，從此我決定，修相應行業，無垢勝傳承，莫使受玷污"； 是世尊眉間的白毫相光--令人致心發願："我今于諸依怙前，直至眾生證菩提，敦請彼入安樂境，諸天非天鹹歡喜"； 是噶瑪巴心頭的菩提慧光--殷勤勸請著："菩提心妙寶，未生祈即生，已生勿退失，輾轉願增勝。" 慈悲是上師的心火，信誠便是弟子源源不斷的柴薪，願這喜悅光明，熊熊照亮浩蕩前程。
接下來，大眾開始唱頌由法王作曲的英文祈請頌《世界》，這首詞來自法王在十二月二十八日剛剛創作的一首詩，該詩被翻譯成了中文與英文。2006年元旦那天，法王親自用中文帶領前去聽法的數百位華人弟子，朗誦了這一首詩。一天晚上法王在講課時提到：為了東西方的文化融合，他在為《世界》的英文版譜曲時，採用的乃是西方歌劇的形式。從中不難了知，年輕的法王為了藏漢的融合、東西方的交流真的是處處在努力在用心，我們也是時候放棄人我彼此的妄想了，惟其擁有遠離親疏愛憎、大平等舍的心量，才能與上師真實相應。
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祈請頌《世界》唱過之後，法王再次領誦"嗡瑪尼唄美吽"。在整齊莊嚴的唱誦聲中，法王慢慢轉身離場，這個時候大眾不約而同地開始大聲唱誦"噶瑪巴千諾"，聲聲熱切，聲聲挽留，仿佛大地都要開始震動，聽得出來這個時候每個人都深深不舍。法王在走到階梯的頂端，馬上就要走出大門口的時候，再次轉過身來向我們揮手，長久長久地揮著手。不知道什麼原因，我開始不由自主地走向法王，直到法王上了車，車子開出，我依然手捧著蓮花燈沿著法王離開的方向走去。在路上我看到了Connie,一位幾天前在法會上認識的新朋友。她對我說：我想去法王住的地方供燈。我說：我也是這麼想的呢！於是我們倆捧著燈燭慢慢走向雪謙寺。
在雪謙寺，那一晚出奇的安靜，因為人們都留在了大菩提塔供燈繞塔，整個園子裏只有我和Connie，靜靜地持燈右繞而行。三圈過後，我們在法王的窗前停下，我說：很快就要離開了，好希望能夠看到法王掀開窗簾，向我們再揮一次手啊。 Connie說：讓我們祈請吧！於是我們在地上點燃了帶去的所有燈燭，然後合十默念"噶瑪巴千諾"。 我們抬頭無聲仰望那一窗微黃，仿佛那是一方從千古到萬古的風景，並非期待絢爛景象，只是等待有人，能夠把我的本來面目、原本根性指予我看。默默祈禱了不知多久，可窗簾並沒有被掀開過。
滿臨法會期間，法王一直無間斷地出席法會，還要處理各項事務，我便沒有再請求單獨覲見法王了，所以那一句一直想要對上師說的話，還沒有機會道出。
我站在法王窗下，最後一次祈願：上師，如果、如果你願意掀開窗簾看一看這供養予您的紅紅燈火，就表示您已經允諾，我將會世世不離清靜上師尊，好嗎？好嗎？ 心中這樣祈請著卻又不由得擔心，萬一法王根本不在房間或者已經睡下，自己豈不是徒增煩惱嗎？ 沒想到，就在這個時候，房間的窗簾被掀開了，是法王！是他，他看到我們所供的燈了，也定然看到我們的冥冥心燈了吧。法王向我和Connie微笑著揮手，我們大聲地念著"噶瑪巴千諾"直到淚流滿面。 法王和我們互道著晚安，直到我們說："上師請早點休息吧"才放下了窗簾轉身離開。 已經無法言說心中的百感交集、五味雜陳，我和Connie緊緊擁抱在一起，越歡喜越流淚。我還未啟唇相問，你已頷首相應，我知道此生的心願上師一定能夠聽清，也知道上師一定會慈悲應允，而當噶瑪巴出現在窗前，他是在回答：我知道你知道。
一月十六號，是我要離開菩提迦葉的日子，晚上十點的火車，所以還有一個白天可以去跟各位朋友道別。最後我來到中華寺阿尼 Jampa的房間，我們互送了一些小小的禮物，祝福彼此平安吉祥。Ani Jampa邀我到樓頂的天臺曬太陽。我們撿了兩塊紅磚頭，坐在磚頭上，望向兩天前還熱鬧非凡，現在已經漸漸平靜的菩提迦葉唯一的大街，心想：不知道人們都離開後它會有多寂寞？不知道如果人們遠離了佛法心靈又會有多落寞？在陽臺上阿尼Jampa告訴我，有一位臺灣的法師邀請她到過去，但她沒有答應。我問她為什麼不去，她說："我也挺想去的，在那裏有很好的條件學習藏文和中文。但是如果我去了，就不能每周給你發法王的開示了，這樣就會有很多人少了聽聞噶瑪巴法語的機會。" 真的很感謝阿尼Jampa完整地記錄下法王在達蘭薩拉的每一場開示，我想自己今後也要更加細緻認真地翻譯，讓更多的人常能在佛法教理中親近噶瑪巴。
那是個美好的下午，十幾天來我們第一次可以好好的坐下來，分享彼此的點滴感悟。阿尼Jampa總是希望有一天如果我出家，可以作她的伴尼，其實我亦早已把她當成菩提路上的法侶。我們說著說著，日漸西偏，這時我們看到難得清閒的法王出現在雪謙寺的屋頂平臺，和法王一起的還有他那年邁的侍者。在寺廟的屋頂散步，是法王唯一的"娛樂"了，在楚布寺如此，在上密院如此，在雪謙寺也如此，為了不打擾法王，我們退到了噶瑪巴的視線之外。但我們仍然能看見法王，他一直手搭在老侍者的肩上，另一隻手牽著老侍者的手，慢慢地走著。那個情形，卻更像是一位仁慈的父親，手牽著自己的孩子，溫馨而甜蜜。我對阿尼Jampa說："上師真像是一切眾生的大爸爸。" 阿尼Jampa笑著點頭，停了一下她轉過頭對我說："等我長大了，我要成為噶瑪巴。" 說完她笑了，我的眼睛卻濕潤了："嗯，等我們長大了，都要成為噶瑪巴！"
晚上七點半，我即將要趕往火車站了，像上次一樣，我想到法王的住處繞行，作為告別--我知道這不是公開接見的時間，因為沒有預約也不可能上樓親見法王，那就讓我默默右繞三匝吧：一圈心虔敬，一圈願堅定，一圈師心、我心合一無別祈加持。沒想到，一走進雪謙寺，就看到法王好像一早等在那裏似的，站在天臺上低頭俯看著我。因為噶瑪巴，我懂得了上師是超越形相的存在；因為噶瑪巴，我開始相信只要至誠憶念，上師將會于一切時引導其前，讓我勇敢地來向您告別吧，我合十胸前大聲說："上師，今天晚上我就要離開了，請保重身體。請加持我們很快又能見面！"法王再一次揮手，頻頻點頭。揮手，是最真實的加持，是最深切的祝福，唯獨，不是離別的語言。
威德尊聖根本上師寶，莊嚴頂戴永不離！
全文完成於2006年2月13日 *噶瑪噶舉網絡世界 獨家全文刊登 *
我們十二分感謝上師噶瑪巴之慈悲護念，我們也十二分感謝作者在很短的時間內完成此篇圖文並茂之佳作，願讀者們可以獲益其中．噶瑪巴千諾!
17.02.2006